Een gebroken steekas verwisselen

by Annette Flottwell

We wilden een dagje in de duinen van Parc du Marquenterre gaan rijden toen HET gebeurde, bij het beklimmen van een van de eerste zandheuvels. In drie laag omhoog scheuren, dat zou geen probleem moeten zijn met een V8. "Zou" zei ik, want we haalden het niet. We hoorden een raar gekraak, en de volgende poging was even onsuccesvol als de eerste. "Voorwielen worden niet aangedreven", riep iemand. En ja hoor; de achterwielen sponnen in het zand en voor gebeurde niks. De enige optie was in 2WD langzaam naar huis rijden. En hopen dat het differentieel niet vermalen zou worden. Het viel mee met de rare geluidjes, dus er was een kansje dat de diffs gespaard waren gebleven.

Wat je nodig heeft

Dit is geen klusje voor een namiddagje; dat is al om als je eerst moet uitzoeken welke halfas het heeft begeven en een rondje gaat bellen om een vervangende te regelen. Je moet dan eerst weten of je eentje met 24 of 10 tanden nodig hebt. Dan zijn er ook nog homokinetisch- of universeel verbonden halfassen. Je hebt allerlei engelse (dop)sleutels nodig voor dit leuke klusje, plus een circliptang, een momentsleutel en een 2" steek-, ring- of dopsleutel. Een nieuwe pakking voor je differentieel, blauwe siliconenkit en een lekbak om je fuseehuizen en diffs te legen completeren het lijstje.

Vorbereidingen

Krik de auto op aan de as en zet 'm op blokken. Nog beter is een brug met asondersteuning. Zet de versnelling in z'n vrij, draai de aandrijfas rond en kijk of een van de wielen nog af en toe draait. Zo ja, heb je die halfas gebroken maar je differentieel leeft waarschijnlijk nog. Om de as makkelijk te kunnen draaien pak je een paar 9/16" sleutels en en koppel je de voorste aandrijfas los. Zie foto rechts Alleen als je in het differentieel kijkt, zie je of je echt alleen de steekas hebt gebroken en niet ook het differentieel. Voordat je zover bent, moet zul eerst het een enander demonteren. Het maakt trouwens niet uit als er een stukje steekas in het differentieel zit, je moet 'm er toch uithalen. Verwijder de wielen en remtrommels en wurm de naafdop eraf.

De wielnaven verwijderen.

Verwijder de splitpen, de moer en de ring met de nobele naam Spirolox en verzamel alles zorgvuldig in de naafdop. Als je een Stage One hebt, met homokinetische steekassen, hoef je alleen de circlip en de ring te verwijderen. Val de zes bouten aan waar de pijltjes staan om de meenemflens te verwijderen. Kijk hoeveel speling er op de tanden zit, het is geen duur onderdeel. Vergeet niet te kijken wat er allemaal beschadigd is en maak de boel goed schoon. Laat het fuseehuis leeglopen, als je dat nog niet had gedaan. Plat de sluitlipjes af die de 2" naafmoeren vastzetten, liefst met een beitel. Verwijder de moeren, haal een drankje en verzamel de meenemflens.
Haal de naaf er heel voorzichtig af, zorg ervoor dat er geen lagers uit vallen en zet 'm op de werkbank.

Steekas

Verwijder nu het hoekige houdertje van de remleiding achter het fuseehuis. Het is niet handig om daarbij per ongeluk de remleiding los te trekken. Haal het ankerplaatje eraf en leg dat voorzichtig op die - wel handige - bladveren. Nu kun je eindelijk je steekas eruit trekken. Het kan geen kwaad meteen de oliekeerringen na te kijken. Die kunnen je misschien vertellen waarom je pas nog moest bijvullen. Maak alle contactoppervlakken grondig schoon.

Maar kijk eerst in het differentieel of er iets stuk is. Laat de bovenste moer zitten tot je hulp hebt, het is een beetje zwaar als je boven je hoofd moet werken. En je wilt 'm niet laten vallen, toch?

Nadat je voorzichtig het stukje steekas uit je differentieel gevist hebt kun je de boel weer in elkaar ztten. Vervang de pakking van het differentieelhuis door een verse, en vergeet niet alle contactoppervlakken flink te smeren met blauwe siliconenkit. Maak de houder van de remleiding vast zodra je het ankerplaatje het aangedraaid. Vervang de olie in de steekas als het nodig is. Verzeker je ervan (2x) dat de steekas echt in de goede positie zit. Er staat een uitgebreide procedure in je werkplaatshandboek om je naafeindspeling tussen 0,05 en 0,12mm af te stellen. Dat gaat makkelijk en handig met een stuk horlogemakersgereedschap (links)! Wij hebben uitgerekend dat dit 1/15e draai van vast naar los is... In het echte leven kun je ook de moer losdraaien tot je lager niet meer strak aanvoelt. Tik nu het sluitlipje weer terug op z'n plek en draai de buitense naafmoer vast. Kijk nog een keertje of je lager niet te strak zit.

De meenemflens moet met ongeveer 42-56 Nm vastgedraaid worden. Vergeet ook niet je remmen opnieuw af te stellen als je klaar bent. Maak een testrit van ongever 10 km en voel of je naven niet te heet worden. Kijk de volgende ochtend op je parkeerplaatsje of er veel uitgelekt is.

Rij veilig!